Sabias que existe mais do que um tipo de retinol?
E que têm níveis de potência diferentes? Em cosmética, o que chamamos retinol pertence a um grupo de ingredientes chamados retinoides, que são derivados da vitamina A.
E, embora seja um ingrediente poderoso, o rei no tratamento do fotoenvelhecimento e da acne, pode ser irritante na sua forma mais pura. Esta forma, a mais potente, é o chamado ácido retinoico, e é o que é absorvido imediatamente na epiderme e trata a pele.
Assim, os derivados, embora não atuem com a mesma rapidez, são mais adequados para tratar a pele e combater o fotoenvelhecimento sem a irritar. Ou seja, a potência do ingrediente e a irritação andam de mãos dadas.
Funcionam assim: todos os retinoides precisam de se transformar na versão final, o ácido retinoico, para serem eficazes. Para entenderes, podes imaginar que se trata de uma escada.
Cada transformação é como descer um degrau: se tiveres de descer muitos degraus, o ingrediente é menos eficaz, mas também melhor tolerado pela pele. Em química, chama-se número de conversões.
Se, em vez disso, o retinoide for muito próximo do ácido retinoico e tiver de descer poucos degraus (poucas conversões), é um ingrediente muito eficaz, mas também muito irritante.
Como escolher um derivado de retinol para a minha pele?
Sabes o que é o melhor? É que não precisas de um retinoide potente (e irritante) para tratar a pele. E menos no início, quando passas pelo processo de adaptação ao ingrediente.
Os seus efeitos são acumulativos e é melhor usá-lo durante muito tempo do que uma forma intensa durante pouco tempo.
O segredo está não só em escolher o derivado, mas em saber como introduzir o retinol na rotina.
Que derivados dos retinoides tópicos existem?
Lembras-te da escada? Vamos repassar cada degrau e dar nome aos retinoides que estão em cada um deles.
- Ésteres de retinilo
- Retinol
- Retinaldeído
- Ácido retinoico
No degrau superior, temos os ésteres de retinilo, seguido do retinol (este já o conheces), a seguir o retinaldeído e, por último, o ácido retinoico. Então, os ésteres de retinilo precisam de muitas conversões e são menos irritantes.
Ésteres de retinilo
São os derivados de retinol mais suaves, já que precisam de mais de duas conversões. Precisam de uma maior percentagem de concentração nos produtos e os resultados demoram a ser vistos, mas são eficazes.
São ideais para peles sensíveis ou para pessoas que começam a utilizar retinoides. Vais encontrar com este nome nas listas de ingredientes dos produtos:
- Retinyl palmitate
- Retinyl acetate
- Retinyl propionate
- Retinyl linoleate
Retinol
Só precisa de duas conversões, por isso é mais potente do que os ésteres de retinilo. É muito comum porque é um ingrediente económico, embora seja bastante instável na hora de formular (oxida-se facilmente, perdendo eficácia).
Vais encontrar indicado como:
- Retinol
Retinaldeído
Só precisa de uma conversão, por isso é muito mais potente do que o retinol e também mais irritante.
É mais adequado para peles habituadas, que já têm experiência com este ingrediente, ou que são muito resistentes. Neste grupo encontramos:
- Retinal
- Retinyl retinoate
Ácido retinoico
A forma mais ativa, a que não precisa de nenhuma conversão para ser eficaz no momento em que é aplicada na pele. Atua nas camadas mais profundas e é o mais eficaz.
É um ingrediente que é vendido sob estrita prescrição médica na maioria dos casos e na maioria dos países.
Apresenta-se nestas formas:
- Tretinoína (sinónimo de ácido retinoico ou ácido transretinoico)
- Adapaleno: usa-se para tratar a acne e costuma ser combinado com peróxido de benzoílo
- Tazaroteno: muito irritante, é receitado para a acne, fotoenvelhecimento e alguns casos de psoríase.
Novos derivados
Felizmente, os avanços cosméticos permitem formular derivados de retinol cada vez mais eficazes e mais amigos da pele. Ainda faltam estudos para elogiar os seus efeitos, mas os resultados são muito promissores e cada vez há mais (tanto derivados como estudos que os apoiam).
- Retinil éster: é um combo acetato de retinil (retinyl acetate, um retinyl ester) + palmitato. Há poucos estudos da sua eficácia e absorção.
- Retinoato de etil lactilo: AHA (ácido láctico) + retinol. Há poucos estudos.
- Hidroxipinacolona retinoato: é um éster do ácido retinoico. Este ingrediente une-se diretamente aos recetores de retinoides, sem necessidade de se converter em ácido retinoico.
Se quiseres ir pelo seguro e não teres de pensar em conversões, derivados, etc., preparámos o artigo sobre os 5 melhores séruns com retinol de farmácia para que acertes ao escolher.
E, em qualquer caso, como sempre, recomendamos que consultes o teu dermatologista ou farmacêutico para que te aconselhe o melhor para o teu caso.
